Глоссарий

Материалы

Стальной браслет — самый универсальный. Типы плетения: oyster (три звена, широкое центральное), jubilee (пять звеньев), president, milanese («миланское плетение», сетка), beads of rice.

Кожа (leather) — классика. Чаще всего телячья кожа, иногда с тиснением под экзотическую. В более дорогих сегментах встречаются аллигатор и другие экзотические кожи. Дубление — многоступенчатый процесс обработки шкуры, в ходе которого кожу окрашивают и придают текстуру.

Каучук (rubber) — спорт и вода, приятен на ощупь, не боится влаги.

Силикон — дешевле каучука, мягче, сильнее собирает пыль и ворс.

Текстиль / нейлон — лёгкий, дышащий.

NATO — цельная нейлоновая лента, продетая под корпусом двумя слоями. Происходит от ремешков британских военных. Главное преимущество: даже если одно ушко сломается, часы не упадут с руки.

Интегрированный браслет — браслет, который конструктивно продолжает корпус: у него нет обычных прямых ушек, звено входит в корпус заподлицо. Смотрится цельно и дорого.

Во многих коллекциях с интегрированным браслетом производитель делает фирменные сменные ремешки с той же формой крепления. У Tissot PRX, например, штатно меняется браслет на кожу или каучук и обратно. 

Застёжки

Классическая (пряжка, buckle / pin buckle) — как ремень: язычок в отверстие. Просто и дёшево.

Минус в том, что отверстия и место сгиба со временем разбиваются, и ремешок требует замены. Ставится на кожу, каучук, силикон.

Раскладывающаяся (deployant / раскладушка) — не размыкается полностью, а раскладывается на секции. Ремешок не сгибается в одном месте и живёт дольше, часы удобнее надевать. Часто с кнопкой-предохранителем и дополнительной защёлкой.

Бабочка (butterfly clasp) — раскладывается симметрично в обе стороны, застёжка полностью скрыта под браслетом. Выглядит цельно. Обычно открывается двумя кнопками одновременно.

Микрорегулировка (micro-adjustment) — возможность подстроить длину браслета на 2–5 мм без снятия звеньев, прямо в застёжке. Очень практичная вещь: запястье в жару и в холод отличается ощутимо.

9.3. Быстросъёмные системы

Сейчас всё больше моделей поступает с уже встроенной системой быстрой смены ремешка. Общее название — quick release, но у брендов свои названия: у Rado это Easy Clip, у других марок встречаются свои обозначения.

Как это устроено. В шпильку (пружинный стержень), на которой держится ремешок, встроен маленький подвижный рычажок или кнопка. Ты сдвигаешь его пальцем или ногтем — шпилька укорачивается, ремешок снимается. Ставишь новый, отпускаешь — шпилька распрямляется и фиксируется в ушке.

Зачем это нужно:

• Инструмент не требуется. Раньше для смены ремешка нужна была специальная вилка, и без навыка ей легко расцарапать корпус между ушками.
• Занимает секунды. Клиент может менять ремешок сам, дома, под настроение и одежду.
• Ушки и корпус не страдают — нет риска соскочить инструментом.
• Часы продаются лучше. Одни часы превращаются в три образа: браслет для офиса, кожа под костюм, каучук на отдых.

Размеры

Диаметр корпуса (case diameter) — измеряется без учёта заводной головки. Ориентиры:

• 28–34 мм — женские;
• 34–38 мм — унисекс и классические мужские;
• 38–42 мм — основной мужской диапазон сегодня;
• 42–46 мм — крупные спортивные.

Толщина (thickness) — важна для того, влезут ли часы под манжету. Тонкими считаются модели до 9–10 мм.

Lug-to-lug — на посадку влияет сильнее диаметра. Если lug-to-lug больше ширины запястья, ушки будут висеть в воздухе и часы будут сидеть плохо, каким бы ни был диаметр.

Ширина ушек (lug width) — 18, 20, 22, 24 мм. Без неё нельзя подобрать ремешок.

Пять типов, которые реально встречаются в продаже: кварц, механика с ручным заводом, автоматика, солар, гибриды и смарт-часы.

Кварц (quartz)

Питание — от батарейки. Ток идёт на кристалл кварца, который вибрирует с частотой 32 768 колебаний в секунду. Микросхема делит эту частоту и подаёт импульс на шаговый мотор — раз в секунду.

• Точность: обычно ±15–20 секунд в месяц. Это лучше любой серийной механики примерно на порядок.
• Батарейка: 2–5 лет в зависимости от калибра и функций (хронограф и подсветка едят быстрее).
• Секундная стрелка идёт шагами — раз в секунду, чётко.
• Обслуживание: проще и дешевле механики.

Высокоточный кварц (HAQ — High Accuracy Quartz) — калибры с термокомпенсацией: микросхема учитывает температуру и корректирует ход. Примеры: Longines VHP (±5 секунд в год), Citizen Caliber 0100 (±1 секунда в год). Стоят заметно дороже обычного кварца, и это честная цена за точность.

EOL (End of Life) — индикация разряда батареи. Когда батарейка близка к концу, секундная стрелка начинает двигаться скачками по 2 или 4 секунды (шаг зависит от калибра: у большинства швейцарских — 4, у японских чаще 2). Часть кварцевых моделей EOL не имеет вовсе.

Механика с ручным заводом (mechanical, hand-wound) [мекэникал]

Питание — от заводной пружины, которую надо крутить руками. Ротора нет.

• Точность: типично −10/+20 секунд в сутки для несертифицированных калибров.
• Запас хода: обычно 40–48 часов, у современных — до 70–90.
• Секундная стрелка идёт «плавно» — на самом деле мелкими частыми шагами, 6–10 раз в секунду (см. частоту баланса, п. 3.6).
• Механизм тоньше автоматики — поэтому ручной завод любят в тонких классических моделях и в скелетонах.

Как заводить. Заводная головка в нулевом (прижатом) положении, крутить от себя, обычно 20–40 оборотов до ощутимого упора. Заводить лучше сняв часы с руки — так на заводной вал не идёт боковая нагрузка. Заводить раз в сутки, примерно в одно и то же время.

Автоматика (automatic, self-winding) [автоматик]

Та же механика, но с ротором: движение руки раскручивает груз, который через колёсную систему подзаводит пружину. Почти всегда можно подзавести и вручную заводной головкой.

• Точность: типично −10/+20 сек/сут, у хороших калибров −5/+15; сертифицированные COSC — −4/+6.
• Запас хода: 38–42 часа у старого поколения (ETA 2824-2, Sellita SW200-1), 60–80 часову современного. Powermatic 80 — 80 часов.
• Количество деталей. Простой трёхстрелочник — около 100–130 деталей. Автоматика с датой — 130–160. Хронограф с датой — до 250. Сложные усложнения вроде вечного календаря или репетира — тысяча и больше.

Почему автоматика может встать на руке. Сидячая работа, мало движения, ношение поверх рукава, ношение через день. Ротор просто не получает достаточного движения. Это не брак.

Шумит ротор. Лёгкий шорох или гул при вращении руки — норма для многих калибров, особенно с шарикоподшипниковым ротором. Гремящий стук — уже повод показать мастеру.

Солар (solar) и Eco-Drive

Часы получают энергию от любого света — солнечного или искусственного. Под циферблатом или в самом циферблате находится фотоэлемент, он заряжает аккумулятор.

Eco-Drive (Citizen) — самая известная реализация. Технология развивается с 1970-х, под нынешним названием — с середины 1990-х.

Tough Solar (Casio) — то же самое у Casio, часто в связке с радиосинхронизацией.

Ключевые моменты:

• Батарейку менять не нужно — это главный аргумент. Меняется только аккумулятор, и то через много лет.
• Запас хода без света: обычно от нескольких месяцев до полугода-года у моделей с режимом энергосбережения (стрелки останавливаются, часы продолжают считать время внутри).
• Полная зарядка от прямого солнца — часы; от комнатного света — заметно дольше.
• Точность — как у кварца, ±15–20 сек/мес, у продвинутых моделей выше.

Lightmaster (Tissot) — швейцарский солнечный калибр Swatch Group на базе кварцевого механизма ETA F06.615.

• Фотоэлементы расположены не на циферблате, а под сапфировым стеклом — сотовая структура из шестиугольных ячеек. Циферблат при этом выглядит обычным, дизайн ничем не ограничен.
• Запас хода на полном заряде — до 14 месяцев.
• Быстрая зарядка: около 10 минут на дневном свету дают примерно сутки работы.
• Заряжается и от искусственного света, просто медленнее.
• Индикатор EOE (End of Energy) — предупреждение о низком заряде.

Что считать нормой

Погрешность механических часов измеряется в секундах в сутки, кварцевых — в секундах в месяц. Не смешивай эти системы, иначе цифры выглядят пугающе.

На ход механики влияют: положение часов (лёжа, циферблатом вверх/вниз, заводной головкой вверх/вбок), температура, степень завода пружины, магнитные поля, износ и состояние смазки.

Хронометр и хронограф — не путать

Два самых часто путаемых слова в отрасли.

• Хронометр (chronometer) — часы, прошедшие сертификацию точности. Это про качество хода. Может быть без единой дополнительной функции.
• Хронограф (chronograph) — часы с функцией секундомера. Это про функцию. К точности хода отношения не имеет.

Часы могут быть и тем и другим одновременно, а могут ни тем ни другим.

C.O.S.C. 

Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres — Официальный швейцарский институт хронометрии, некоммерческая организация, основана в 1973 году, штаб-квартира в Ла-Шо-де-Фон.

Как проходит сертификация:

• Испытывается механизм отдельно, ещё не в корпусе.
• 15 суток тестов по стандарту ISO 3159.
• 5 положений (циферблатом вверх, циферблатом вниз, заводной головкой влево/вверх/вниз).
• 3 температуры: 8 °C, 23 °C, 38 °C.
• Норма для калибров диаметром от 20 мм: среднесуточный ход от −4 до +6 секунд, плюс требования по разбросу, изохронизму и влиянию температуры.
• Три лаборатории: Биль/Бьенн, Ле-Локль, Сен-Имье. Других действующих лабораторий у C.O.S.C. сейчас нет.

Каждый прошедший механизм получает bulletin de marche — сертификат с индивидуальным номером, который гравируется на механизме.

Сертификацию проходит лишь небольшая часть выпускаемых швейцарских часов — это дополнительная процедура, за которую бренд платит отдельно.

METAS / Master Chronometer

METAS — Федеральный институт метрологии Швейцарии. Стандарт Master Chronometer разработан в 2015 году совместно с Omega, сегодня применяется и другими брендами группы.

Ключевое отличие от C.O.S.C.: METAS испытывает готовые часы в корпусе, а не голый механизм. Плюс это надстройка — механизм сначала должен получить сертификат C.O.S.C.

8 тестов за 10 дней:

1. Точность хода в 6 положениях и при 2 температурах;
2. Работа механизма после воздействия магнитного поля 15 000 гаусс;
3. Точность собранных часов после магнитного воздействия;
4. Водонепроницаемость;
5. Соответствие заявленному запасу хода;
6. Точность при 100% и 33% завода пружины;
7. Отклонение хода между полным и частичным заводом;
8. Общая работоспособность.

Норма точности: от 0 до +5 секунд в сутки.

Swiss Made

Один из самых частых вопросов клиента — и одно из мест, где легче всего ответить неточно.

С 1 января 2017 года надпись Swiss Made на циферблате означает, что одновременно выполнено:

• не менее 60% себестоимости всех часов (не только механизма) создано в Швейцарии;
• механизм швейцарский (не менее 60% стоимости производства механизма в Швейцарии), собран и проверен в Швейцарии;
• техническая разработка часов и механизма велась в Швейцарии;
• механизм установлен в корпус в Швейцарии;
• финальный контроль проведён производителем в Швейцарии.

До 2017 года требования касались в основном механизма, поэтому у более старых моделей логика маркировки была мягче.

Что это НЕ значит. Swiss Made не значит, что каждая деталь сделана в Швейцарии. Корпуса, циферблаты, стрелки, браслеты вполне легально могут быть сделаны за её пределами.

Другие надписи:

• Swiss Movement — механизм швейцарский, но остальные требования не выполнены. Это ниже классом, чем Swiss Made.
• Swiss Parts / Swiss Quartz — маркетинг разной степени честности, юридического веса Swiss Made не имеет.

Частота баланса и запас хода

Частота (frequency) измеряется в полуколебаниях в час (пк/ч, vph, A/h) или в герцах.

28 800 — самый распространённый стандарт. Более высокая частота даёт чуть более стабильный ход и более «жидкое» движение стрелки, но быстрее изнашивает механизм.

Запас хода (power reserve) — сколько часы идут после полного завода без подзавода.

• 38–42 часа — старое поколение калибров;
• 60–80 часов — современный мейнстрим;
• 80+ часов — Powermatic 80 и аналоги.

Индикатор запаса хода — отдельная шкала на циферблате, показывающая остаток завода.

Hacking seconds (стоп-баланс) — при вытягивании заводной головки секундная стрелка останавливается. Позволяет выставить время секунда в секунду. Есть не у всех калибров.

Металлы

Нержавеющая сталь (stainless steel) — основной материал часового корпуса. Стандарт отрасли — сталь 316L: высоколегированная, гипоаллергенная, не ржавеет и не темнеет. Бытовое название «медицинская сталь» — не профессиональный термин, но клиенту понятно. Твёрдость примерно 180–200 HV.

904L — более коррозионностойкая марка, применяется отдельными брендами (у Rolex под названием Oystersteel).

Титан (titanium)

• Примерно на 40% легче стали при сопоставимой прочности конструкции;
• Отличная коррозионная стойкость, в том числе к морской воде и поту;
• Гипоаллергенен — лучший выбор для тех, у кого реакция на металл;
• Не холодит запястье так, как сталь.

Марки: Grade 2 — чистый титан, мягче, легче в обработке. Grade 5 (Ti-6Al-4V) — сплав, заметно твёрже и прочнее.

Золото (gold) — благородный мягкий металл. Чистота в каратах:

• 18K = 750 проба — 75% чистого золота, стандарт часовой индустрии;
• 14K = 585, 9K = 375 — встречаются реже.

Оттенок зависит от лигатуры: жёлтое, розовое и красное (больше меди), белое (палладий или никель, обычно с родиевым покрытием). Золото легко царапается, но хорошо полируется — блеск восстанавливается.

Платина (platinum) — тяжелее и дороже золота, практически не изнашивается, но очень мягкая и «затирается» до характерной патины.

Бронза (bronze) — сплав меди, чаще всего с оловом или алюминием. Главная особенность — патина: со временем поверхность темнеет и покрывается зеленовато-коричневым налётом, у каждого владельца по-своему.

Биколор (bicolor) — сочетание стали с золотом или позолотой в корпусе и/или браслете.

Алюминий, карбон, композиты — лёгкие материалы, чаще в спортивных и лимитированных моделях. Карбон у каждого экземпляра имеет уникальный рисунок.

Покрытия

PVD (Physical Vapour Deposition) — физическое осаждение из паровой фазы. Металл испаряют в вакуумной камере, и он оседает на корпус плёнкой в несколько микрон. Даёт широкий спектр цветов (чёрный, золотой, синий), безопасен для кожи, повышает стойкость к царапинам.

IP (Ion Plating) — ионное напыление, разновидность PVD с более плотным сцеплением. Считается более износостойким. Активно применяется японскими и американскими брендами.

DLC (Diamond-Like Carbon) — алмазоподобный углерод. Самое твёрдое из перечисленных покрытий, очень низкое трение, химически инертно, чаще всего глубокого чёрного цвета. Ставится на топовые спортивные и «тактические» модели.

Позолота (gold plating / gold cap) — слой золота на стальной основе. Стандартная толщина 5–10 микрон. 

Иерархия стойкости покрытий, грубо: позолота < PVD < IP < DLC.

Любое покрытие — расходуемый слой. На гранях, застёжке и звеньях браслета оно стирается первым. Это не гарантийный случай. 

Керамика

Высокотехнологичная керамика (high-tech ceramic) — неорганический неметаллический материал (обычно оксид циркония), спекаемый при температуре около 1450 °C. После спекания заготовка даёт усадку около 25%.

Свойства:

• Твёрдость ~1250 HV — примерно в 5–6 раз твёрже стали (180–200 HV);
• Почти не царапается в бытовых условиях, сохраняет блеск годами;
• Примерно на 30% легче стали;
• Гипоаллергенна, не окисляется, не выцветает.

Главное ограничение — хрупкость. Керамика не боится царапин, но боится удара о твёрдую поверхность: может сколоться или треснуть. Плюс её поцарапает всё, что твёрже или равно ей по твёрдости — песок, гранит, наждачные пилки для ногтей, алмаз.

Плазменная высокотехнологичная керамика (plasma high-tech ceramic) — белая керамика, обогащённая углеродом в плазменной камере. Приобретает металлический блеск, при этом металла в ней нет. Можно полировать, матировать, шлифовать.

Ceramos™ — композит керамики (около 90% карбида титана) с металлическим связующим. Сочетает твёрдость керамики с блеском металла и меньшим весом.

Твёрдый сплав / hardmetal — композит карбида вольфрама с металлическим связующим. Твёрдость порядка 1400–1700 HV, полируется до глубокого зеркального блеска, очень стоек к царапинам. Заметно тяжелее керамики. Исторически с него началась история материалов Rado (DiaStar, 1962).

Драгоценные камни

Бриллианты (diamonds) — алмазы ювелирной огранки. Самый твёрдый природный материал (10 по Моосу).

Оценка по системе 4C:

• Cut — огранка, качество обработки; больше всего влияет на игру света;
• Carat — вес, 1 карат = 0,2 г;
• Clarity — чистота, наличие включений;
• Color — цвет, от бесцветного D до жёлтого Z.

Характеристики камней указываются в сопроводительных документах; часть брендов отказалась от бумажных сертификатов в пользу проверки по серийному номеру на официальном сайте.

Перламутр (mother of pearl, MOP) — натуральный материал внутренней поверхности раковины, используется для циферблатов. Каждый циферблат уникален по рисунку— двух одинаковых не бывает. Бывает светлый, серый, чёрный, с оттенками.

Пластиковое стекло (plastic / acrylic / хезалит / оргстекло)

• Дешёвое, лёгкое, не бьётся — при ударе скорее промнётся, чем расколется;
• Царапается очень легко;
• Но полируется — мелкие царапины убираются пастой, прозрачность восстанавливается;
• Со временем может пожелтеть;
• Твёрдость по Моосу ~2–3.

Минеральное стекло (mineral glass)

• Самый распространённый вариант в средней ценовой категории;
• Твёрдость по Моосу 5–6; упрочнённые версии минерального стекла доходят до 6,5–7;
• Не желтеет;
• Ударопрочнее сапфира;
• Не полируется — при появлении царапины стекло меняют целиком.

Сапфировое стекло (sapphire crystal)

• Выращенный в лаборатории кристалл — тот же материал, из которого делают камни внутри механизма;
• Твёрдость по Моосу 9, уступает только алмазу;
• В быту практически не царапается: поцарапать его может алмаз и некоторые абразивы;
• Отличная прозрачность, часто с антибликовым покрытием (AR-coating) — при нём стекло становится почти невидимым.

Сапфир твёрже, но хрупче. Он сопротивляется царапинам лучше всех, но от точечного удара углом о плитку или косяк он скорее сколется или треснет, тогда как минералка тот же удар может пережить. Клиент должен знать, что «сапфир» ≠ «вечное».

Антибликовое покрытие (AR-coating) — тончайший слой, гасящий отражения. Бывает с внутренней стороны (долговечнее) или с обеих (эффектнее, но само покрытие может истираться и давать разводы).

Отделка циферблата

Гильоше (guilloché) [гийоше] — сложный геометрический узор, вырезанный на поверхности гравировальным станком. Даёт глубину и игру света. Классический признак высокого класса.

Sunray / солнечные лучи — радиальная сатинировка от центра. Циферблат меняет яркость при повороте руки.

Скелетон (skeleton) — циферблат и мосты механизма прорезаны так, что виден весь механизм насквозь.

Open heart — небольшое окно в циферблате, через которое виден работающий баланс. Более «мягкая» версия скелетона, очень хорошо продаётся.

Эмаль, лак, камень, метеорит, дерево — декоративные материалы циферблата; в каждой такой модели рисунок уникален.

Свечение

Super-LumiNova — светонакопительный состав, стандарт отрасли. Полностью безопасен и не радиоактивен.

Принцип работы: состав нужно зарядить светом — солнечным или от лампы. После этого он светится несколько часов, постепенно угасая. Чем ярче и дольше была зарядка, тем сильнее свечение.

Наносится на стрелки, часовые индексы и метку безеля. Существуют разные марки (C1, C3, BGW9) — отличаются цветом свечения (зеленоватый, голубой) и яркостью.

Календари

Дата (date) — самая распространённая функция, показывается в апертуре или отдельной стрелкой.

Big Date / большая дата — дата в двух окошках, крупным шрифтом.

Pointer date / указатель даты — отдельная центральная стрелка, указывающая на шкалу 1–31 по краю циферблата.

День недели (day) — обычно вместе с датой (day-date).

Типы календарей:

• Простой календарь — считает все месяцы по 31 дню, требует ручной правки 5 раз в год (после февраля, апреля, июня, сентября, ноября);
• Годовой календарь (annual calendar) — сам различает месяцы по 30 и 31 дню, требует правки один раз в год, 1 марта;
• Вечный календарь (perpetual calendar) — учитывает и високосные годы, не требует правки до 1 марта 2100 года (2100-й не високосный по григорианскому правилу). Одно из трёх самых престижных усложнений.

Фазы Луны (moon phase) — индикация лунного цикла (~29,5 суток). Показывается через апертуру с изображением диска Луны или отдельной шкалой со стрелкой. Изначально функция для мореплавателей (приливы), сегодня — эстетика и статус.

Хронограф

Хронограф (chronograph) — встроенный секундомер. Не путать с хронометром (см. 3.2).

Как читается циферблат хронографа:

• Центральная стрелка — секунды хронографа (стоит на месте, пока хронограф не запущен);
• Малый счётчик постоянной секунды (small seconds) — маленькая стрелка, которая идёт всегда, пока часы работают. Показывает, что механизм жив;
• Накопитель минут — счётчик на 30 или 60 минут;
• Накопитель часов — счётчик на 12 часов (есть не всегда);
• Верхняя кнопка — старт / стоп;
• Нижняя кнопка — сброс на ноль.

Частый вопрос: «почему центральная секундная стрелка стоит?» — потому что это стрелка хронографа, а не хода. Секунды идут в малом счётчике.

Типы:

• Обычный хронограф — старт, стоп, сброс;
• Сплит-хронограф (rattrapante, split-seconds) — вторая центральная стрелка поверх основной. Позволяет зафиксировать промежуточный результат, пока основная стрелка продолжает идти, затем «догнать» её одним нажатием. Для замера нескольких результатов в одном забеге;
• Fly-back — одно нажатие сбрасывает и мгновенно запускает новый отсчёт. В обычном хронографе для этого нужно три действия. Функция для пилотов и спортсменов.

ОСТОРОЖНО

Хронограф не стоит держать запущенным постоянно — это лишний износ. И кнопки нельзя нажимать под водой.

Шкалы

Тахиметр (tachymeter) — шкала на безеле или по краю циферблата для измерения средней скорости. Запускаешь хронограф в начале километра, останавливаешь в конце — стрелка указывает скорость в км/ч.

Телеметр (telemeter) — шкала для измерения расстояния до источника звука. Запускаешь хронограф при вспышке молнии, останавливаешь при звуке грома — стрелка показывает расстояние. Работает на разнице скоростей света и звука.

Пульсометр (pulsometer) — шкала для измерения пульса: считаешь заданное число ударов, стрелка показывает удары в минуту. Наследие врачебных часов.

Логарифмическая линейка (slide rule) — вращающийся безель с двумя кольцевыми шкалами, внешней подвижной и внутренней неподвижной. Классика авиационных часов, самый известный пример — Breitling Navitimer.

Работает так же, как обычная логарифмическая линейка у инженеров. Числа на шкалах расположены не равномерно, а по логарифму, поэтому сложение отрезков на шкале даёт умножение чисел. Практически: чтобы умножить, ставишь единицу внешней шкалы напротив первого числа на внутренней и читаешь ответ напротив второго. Для деления — наоборот. Одним движением считаются расход топлива, время полёта, скорость, перевод миль в километры и валюты.

Часовые пояса

GMT (Greenwich Mean Time) — функция второго часового пояса. Обычно реализуется дополнительной стрелкой, указывающей на 24-часовую шкалу (на безеле, по краю циферблата или в отдельном окне). Если 24-часовой безель вращается, можно отслеживать третий часовой пояс.

Dual Time / двойное время — второй часовой пояс, показанный отдельным малым циферблатом или апертурой.

World Time / мировое время — диск с названиями 24 городов, показывающий время во всех часовых поясах одновременно.

Дайверские функции

Односторонний вращающийся безель — вращается только против часовой стрелки. Метку ставят напротив минутной стрелки в начале погружения и считают истекшее время. Почему только в одну сторону: если безель случайно заденут, отсчёт покажет, что времени прошло больше, чем на самом деле. Ошибка в безопасную сторону — дайвер всплывёт раньше, а не позже.

Гелиевый клапан (helium escape valve) — клапан, автоматически стравливающий гелий, накопившийся в корпусе при работе в водолазном колоколе на насыщенных погружениях.

Прочее

Индикатор запаса хода (power reserve indicator) — шкала остатка завода.

Репетир (repeater, от фр. répéter — «повторять») — усложнение, отбивающее время звуком: часы, четверти, минуты. Одно из самых сложных и дорогих в часовом деле, в одном ряду с турбийоном и вечным календарём.

Будильник (alarm) — звуковой сигнал в заданное время.

Регатный таймер (regatta timer) — обратный отсчёт 5 или 10 минут до старта парусной гонки.

Ana-digi — комбинация стрелочной индикации и электронного дисплея на одном циферблате.

Как читать маркировку

Водозащита указывается в метрах (M), атмосферах (ATM) или барах (BAR). Это одно и то же:

1 ATM = 1 BAR = 10 метров.

И это не глубина погружения. Цифра означает статическое давление, которое часы выдержали в лаборатории на неподвижном образце. В реальности при плавании давление от движения руки многократно выше — поэтому «50 метров» не означает «можно нырять на 50 метров».

Что реально можно делать

Каждый уровень включает всё, что разрешено на предыдущем. 

ОСТОРОЖНО

Три правила, которые действуют на любом уровне, даже на 300 метрах:

• Баня, сауна, горячий душ и джакузи — нельзя всегда. Дело не в давлении, а в температуре: металл и стекло расширяются по-разному, появляется зазор.
• Кнопки хронографа под водой не нажимать, если они не завинчивающиеся.
• Завинчивающаяся заводная головка должна быть закручена до упора.Незакрученная сводит водозащиту к нулю независимо от цифры на крышке.

Главное, что решает дело на уровне 100 метров, — тип заводной головки.

Завинчивающаяся — можно спокойно плавать у поверхности. Обычная — воду держим в рамках дождя и душа. 

Дайверские часы по ISO 6425. Это отдельный стандарт, и он строже, чем просто цифра водозащиты. Требует:

• водозащиту от 100 метров (10 ATM) и выше;
• односторонний вращающийся безель или внутреннее кольцо для отсчёта времени;
• читаемость в темноте — люминофор на стрелках, метках и метке безеля, плюс работающий индикатор хода;
• завинчивающуюся заводную головку и надёжное крепление ремешка;
• тесты на солёную воду, удар, магнетизм, термошок, конденсат;
• для кварцевых — индикатор EOL.

Часы, прошедшие сертификацию, имеют на циферблате надпись DIVER'S. Многие модели построены по этому стандарту, но не сертифицированы формально.

Гелиевый клапан — как он работает

Термин звучит внушительно, поэтому его любят использовать в продаже. Использовать его так почти всегда неправильно, и вот почему.

Задача клапана — выпускать газ изнутри наружу, а не защищать от воды снаружи.

Как это устроено физически:

1. Профессиональные водолазы на глубоководных работах живут по нескольку суток в барокамере (водолазном колоколе) — так называемое насыщенное погружение. Чтобы избежать азотного отравления, дышат они не воздухом, а смесью, в которой азот заменён гелием.
2. Атом гелия — один из самых мелких. За часы и сутки под давлением он просачивается внутрь корпуса часов прямо через прокладки и уплотнения. Вода так не может, а гелий может.
3. Пока водолаз находится под давлением, всё в порядке: давление снаружи и внутри часов одинаковое.
4. Проблема начинается при подъёме и декомпрессии. Снаружи давление падает быстро, а гелий, набившийся внутрь корпуса, выйти так же быстро не успевает. Внутри образуется избыточное давление.
5. Дальше корпус ищет слабое место — и находит его в стекле. Стекло просто выдавливает наружу, иногда вместе с безелем.

Гелиевый клапан решает именно эту проблему. Это односторонний подпружиненный клапан в боку корпуса. Когда разница давлений изнутри превышает порог (порядка нескольких бар), пружина поддаётся, клапан приоткрывается и стравливает гелий наружу. Как только давление выровнялось, он закрывается обратно. Снаружи внутрь клапан не пропускает ничего — конструкция работает только в одну сторону.

Бывает автоматический (срабатывает сам) и ручной (нужно отвинтить перед декомпрессией).

Что убивает водозащиту

• Незакрученная заводная головка. Самая частая причина. Если заводная головка завинчивающаяся — после любой настройки закрутить до упора.
• Нажатие кнопок хронографа под водой или мокрыми руками.
• Баня, сауна, горячий душ, джакузи. Металл, стекло и прокладки расширяются по-разному, появляется зазор; плюс конденсат внутри. В баню в часах нельзя ни при какой водозащите.
• Резкий перепад температур — из горячей воды в холодную.
• Прыжки в воду, гидромассаж, мощная струя. Ударное давление в разы выше статического.
• Мыло, шампунь, гель, морская вода, хлорка. Разрушают прокладки. После морской воды часы надо ополоснуть пресной и вытереть.
• Возраст прокладок. Резина стареет сама по себе, вне зависимости от того, носили часы или нет.
• Любое вскрытие корпуса — после замены батарейки или ТО водозащиту надо проверять заново на стенде.

Если внутри запотело

Конденсат под стеклом означает, что вода уже внутри. Действия:

1. Не носить дальше — вода доберётся до механизма и начнётся коррозия.
2. Сразу нести в сервис. Чем быстрее вскроют и просушат, тем выше шанс обойтись малым.
3. Не сушить феном, батареей и не класть в рис — это народные методы, которые в лучшем случае не помогают.